Kategorie: Reise

Wir trafen uns mit Menglin an der Nangang Station und schlenderten durch den Food Court, wo sie wunderbare Kindheits- und Jugenderinnerungen mit uns teilte. Anschließend machten wir uns auf zu Meister Atong Chens Teeladen.

 
Menglin nennt ihn immer respektvoll Lao Shi (老師 = „alter Meister“) und freute sich auch sehr, ihren Lehrer wiederzusehen.
Er und seine Frau empfingen uns unheimlich herzlich und vermittelten uns das Gefühl einer tiefen Freundschaft, obwohl wir uns erst im Frühjahr letzen Jahres das erste Mal persönlich kennengelernt hatten. Meister Chen begann uns Oolong aufzugießen.

 
Ein schlichtes Teeschiff aus Keramik, ein weißer Gaiwan mit fehlender Ecke im Deckel, ein Metallsieb mit Patina sowie einen kleinen weißen Gießer glitten durch Atongs Hände und er goss nach und nach verschiedenste Oolongs auf. Hinter ihm hing eine schöne Kaligraphie mit den Worten „Yi Xiang Cun“ (gesprochen „Ji Schiang Tsünn“), den Namen des Geschäfts, das übersetzt bedeutet: „Der Ort, an dem Kreativität und Fantasie fliegen kann“.

 
Wir sprachen angeregt, natürlich vor allem über und rund um den Tee.

 
In diesem Zusammenhang erzählte Atong Chen von seiner Arbeit als Teehändler und –produzent und, dass er die Bewegung von Teehändlern, die viel Marketing betreiben, sich aber nicht auf die Qualität der Tees konzentrierten mit Sorge beobachte. Es werden tolle Fotos, Videos und Hochglanzbroschüren erstellt, die die Arbeit von guten Teebauern und –produzenten zeigten – anschließend kauften sie jedoch nur ein paar hundert Gramm dieser Tees und vertreiben oftmals Billigware in diesem edlen Kostüm.
Anschließend holte er aus seiner Schatzkammer einen 20 Jahre alten, von Insekten befallenen (Gui Fei) Oolong der besonderen Strauchvariante Tie Guan Yin und wir führten unser Gespräch fort. Der Aufguss zeigte eine leichte Bitterkeit, die sich nach kurzer Zeit im Mund zu einer zarten Süße wandelte. Plötzlich stand Atong auf und sagte mit einem Lächeln im Gesicht: „Ich muss jetzt kochen!“

 
Atong Chen liebt die einfache Küche und servierte uns selbst angebauten Tapioka, Bambus in einem leckeren Sud, Tofu in einer Fleischbrühe, grünes würziges Blattgemüse und dazu natürlich Reis.

 
Sein Geheimnis beim Kochen sei Sake und gute Sojasoße, sagte er und überreichte uns eine Flasche Sojasoße höchster Qualität, die nur in sehr geringen Stückzahlen produziert wird (1 Jahr Wartezeit). Zum Nachtisch gab es eine köstliche Ananas, unbeschreiblich süß und mit wundervollen Fruchtnoten.
Wir nahmen wieder am Teetisch platz und Atong Chen verschwand einige Minuten in seiner „Schatzkammer“. Er kam zurück mit einem besonderen „Zeitdokument“ seiner Familienhistorie: Dem ersten Tee aus seinem eigenen Familiengarten, einem handgerollten Oolong der Strauchvariante Qingxin von 1976.
Eine unverkäufliche Kostbarkeit, die in einer Metallkiste vergessen war und vor 10 Jahren entdeckt und fertig produziert wurde. Der Tee schmeckte spannend und gereift und vermittelte uns ein besonderes Gefühl von Wertschätzung, dass Meister Chen ihn mit uns teilte.
Während wir weitertranken gesellten sich noch 2 Teeschülerinnen von ihm zu uns. Er zeigte uns ein altes Foto von ihm in seinem Teegarten, das hinter seinem Teetisch an der Wand lehnte.

 
Dann durften auch wir seine „Schatzkammer“ betreten und er führte uns an wild gestapelten Säcken mit Tee vorbei hin zu seinen Röstmaschinen.

 
Auf ihnen lagen Bambuskörbe in denen der Tee geröstet wird und er zeigte uns auf deren Unterseite feines watteartig beim Rösten auskristallisiertes Koffein.

 
Hierbei meinte er, dass die Koffeinkonzentration im produzierten Tee geringer sei, wenn das Blattgut stärker geröstet wurde.
Zurück beim Teeschiff ließ Meister Atong Chen etwas Gui Fei Dong Ding der Strauchvariante Qingxin („Tschingschin“) aus dem Jahre 2005 in den Gaiwan gleiten.

 
Dieser Tee war einfach grandios, zeigte Duftnoten von Guave und einen lang anhaltenden Geschmack mit tollen mineralischen, süß-fruchtigen und blumigen Noten.

 
Eventuell besteht die Möglichkeit, diese außergewöhnliche Rarität bei uns im Laden anbieten zu können, wenn Meister Chen sich von ein paar Gramm trennen möchte.
Wir tranken weiter und unterhielten uns über die Art und Weise der Teeezubereitung, da wir auf unserer Teereise unterschiedlichen Praktiken begegnet sind. Sowohl bei Meister Yu, als auch bei Meister Chen beeindruckte uns die Schlichtheit, mit welcher der Tee zubereitet wurde – sowohl in Bezug auf das verwendete Teegeschirr, als auch die Einfachheit der Bewegungen. Meister Chen sagte, dass er nur Tee mache, und den Tee zu sich sprechen lasse. Moderne Teeschulen lehren in der „kunstvollen“ Teezubereitung Choreographien, die den Fokus vom Wesentlichen ablenken. „Wir trinken doch Tee und machen kein Theater“, sagte er mit einem verschmitzten Grinsen.

 
Am Abend lud uns Atong und seine Frau zu exzellentem Dim Sum Essen ein und der Tag endete mit den schönsten Gaumenfreuden und heiteren Gesprächen zu Tisch.

 

Keramik? Gerne, aber bis unter die Decke!

Abflug Jinghong – Stop in Kunming mit 7 Stunden Aufenthalt – Weiter nach Hefei mit kurzer Nacht auf gemütlichen Abflughallen-Bänken – Dann nach Taipeh! Juchee! Pünktlich zum Mittagessen.

 
Wilkommen in Taiwan, willkommen in Yingge, einem bunten Städtchen voller Keramikläden. Auf den Straßen herrscht ein reges, freundliches Treiben und die vielen Geschäfte laden zum Verweilen ein.

 
Dabei betritt man wilde Lager mit Werkstattcharakter durch rostige Schiebetüren aber auch edle, klare Keramikboutiqen mit elektrischem Schiebetürzugang.
Unterschiedlichste Stile von rustikal bis klassisch, verspielt bis gradlinig und wild bis ruhig sind hier zu finden.

 
Viel Keramik findet man hier im Tenmoku-Stil. Tenmoku beschreibt in Japan die eine bestimmte Schalenform und/oder eine spezielle Glasur-Zusammensetzung. Die ursprüngliche chinesische Bezeichnung, die aus der Song Dynastie (1127–1279) stammt, wird Tian Mu (天目) geschrieben und bezeichnet keine bestimmte Form, sondern eine bestimmte Glasuren-Rezeptur, die von ihrer Erscheinung an die nächtliche Galaxie erinnert. Sie fand in chinesischen Klöstern großen Zuspruch, da sie helfen sollte, die Grenze zwischen Raum und Zeit zu überwinden und dadurch die Unendlichkeit zu berühren.

 
Es ist schön durch die Läden zu schlendern und die unterschiedlichsten Keramiken auf sich wirken zu lassen. Ein Paradies für Freunde des besonderen Kunsthandwerks und Teezubehörs.

 
Als Tee-Genießer und Genussmenschen müssen wir natürlich auch unbedingt ein paar Zeilen über die unterschiedlichen Speisen der hiesigen Küche schreiben. Meist nahmen wir Platz an einem runden Tisch mit Drehscheibe auf welche die Speisen platziert wurden, sodass jeder gemütlich alles probieren konnte.

 
Allgemein ist die ländliche Küche hier sehr regional und kommt ohne importierte Lebensmittel aus.
Sie ist sehr frisch, das Gemüse voll im Geschmack und das Fleisch kommt von Tieren die vor Ort gehalten werden und meist frei herum laufen dürfen.

 
Die Speisen sind mit relativ wenigen Gewürzen zubereitet, sodass der natürliche Geschmack der wunderbaren Gemüse gut zur Geltung kommt.

 
Zum anbraten wird meist Erdnussöl verwendet und zum Würzen der Gerichte wird viel mit Chili, Knoblauch, Ingwer, Sojasoße und Essig gearbeitet.

 
Manchmal wird auch etwas Sichuan-Pfeffer verwendet, der sich direkt auf der Zunge durch seinen einzigartigen Geschmack und das spannende Mundgefühl bemerkbar macht.
Besonders sind hier die vielen verschiedenen grünen Blattgemüse die wir noch nirgends vorher gesehen haben. Manche sind sehr herb und erinnern von den Bitternoten etwas an Chicorée, andere erinnern mehr an Spinat. Auch gibt es unterschiedlichste Arten der Bambuszubereitungen, ob einfach nur als Sticks zum dippen oder als Wok-Gericht.

 
Darüber hinaus gibt es tollen frischen Fisch der scharf angebraten meist in einem leckeren Gewürzsud serviert wird, schön saftig und glasig. Auch zu empfehlen sind hier die lokal angebauten Bananen.

 
Eine tolle Sortenvielfalt mit völlig unterschiedlichen Geschmacksnuancen von süß nach Honig schmeckend, über Noten von Kohlrabi bis hin zu Maronen. Außerdem spannend, dass wir die letzten zwei Wochen komplett auf Milchprodukte verzichtet haben und es uns erst eben aufgefallen ist. Einfach toll sich durchzuprobieren und die unterschiedlichsten Geschmäcker auf sich wirken zu lassen! Die Landküche im Süden Yunnans ist wirklich sehr empfehlenswert!

Wir streiften uns Handschuhe und Haarhaube über, die frischen Teeblätter gleiteten in den heißen Wok und man hörte sie leicht knistern. Ein unheimlich schönes und beruhigendes Geräusch. Nun durften wir das erste Mal das Blattgut selbst trockengaren. Zwischen Meister Yu und dem Teekoch standen wir am Wok und mischten die Teeblätter wobei wir immer wieder Hilfe vom Teekoch erhielten.

 
Das Trockengaren ist eine wahre Kunst. Unsere Finger wurden heißer und heißer und so blieb uns nichts anderes übrig als stets miteinander zu tauschen um den etwa 20 Minuten andauernden Trockengarprozess zu vollenden, ohne uns die Finger zu verbrennen. Der Duft, der sich im ganzen Raum verbreitet hatte, war einfach herrlich und lud zum verweilen ein.

 
Nach dem Trockengaren verteilten wir das warme Blattgut auf Bambusmatten, ließen kurz abkühlen und rollten anschließend. Das trocknen und aussortieren von zu reifen Teeblättern (Huan Pian: Tee aus sehr reifen Teeblättern) wurde für uns übernommen. Der getrocknete Roh-Pu-Erh (Mao Cha) wurde uns vom Teekoch persönlich geliefert und wir trugen unseren Tee dann persönlich zur Fladenmanufaktur.

 
Wir haben unseren Hüftschwung zum Besten geben und auch Meister Yu unterstützte uns auf den Steinpressen. Wir freuen uns riesig über unseren ersten „selbstgemachten“ Pu-Erh Fladen. Eine wunderschöne Gemeinschaftsarbeit, die uns allen sehr viel Freude bereitet hat!

Vor kurzem haben wir den „Trockengarprozess“ im heißen Wok beschrieben, der häufig auch als „Kochen“ bezeichnet wird und waren beim fertig-gegarten Blattgut angekommen. Dieses wird mithilfe von flachen Bambuskörben zu Bambusmatten getragen und dort mit den Händen gleichmäßig verteilt.

 
Die abgekühlten Teeblätter werden vorsichtig mit den Händen aufgeschichtet und kreisförmig geknetet. Zwischendrin werden die Blätter immer wieder gelockert. Wenn sie feucht und weich werden, kann mehr Kraft angewendet werden, aber das Blattgut sollte immer wieder aufgelockert werden. Anschließend werden die Teeblätter in beiden Händen in Streifen gerollt und wieder auf flachen Bambusschalen sehr dünn verteilt.
Theoretisch kann im späteren Fladen anhand der „Roll-Form“ des Blatts erkannt werden, in welcher Yunnan-Region ein Pu-Erh Fladen produziert wurde.

 
Nun werden die Blätter auf Bambuskörben oder -matten sonnengetrocknet. Meister Yu legt bei den von ihm produzierten Tees besonderen Wert darauf, dass die Blätter tatsächlich unter freiem Himmel und nicht unter einem transparenten Dach getrocknet werden, da dies sich besonders gut auf den Tee auswirke. Einige Teebauern scheuen hierbei die Arbeit des Sonnentrocknens unter freiem Himmel, da das Blattgut hierbei beobachtet werden und bei Regen hineingeholt werden muss.

 
Das getrocknete und gerollte Blattgut wird daraufhin per Hand sortiert. Für die Produktion von hochwertigem Pu-Erh werden nur die kleineren Blätter des gepflückten Triebes verwendet und die reiferen, größeren Blätter aussortiert. Das aussortierte Blattgut wird als „Huan Pian“ bezeichnet und kann ebenfalls zu günstigeren Pu-Erh-Fladen produziert werden.

 
Früher hat man zum Einkauf des hochwertigen Roh-Pu-Erhs („Mao Cha“) Huan Pian Blattgut geschenkt bekommen, wofür man heutzutage auch bezahlen muss.
Der Geschmack von Huang Pian ist leicht süßlich und wird besser wenn man ihn als Fladen ein paar Jahre lagert. Es können sich angenehme Dattel-Aromen entwickeln.

Bei der Weiterproduktion entscheidet sich der Teemeister zwischen zu Fladen gepresstem „Sheng“ Pu-Erh und „Shou“ Pu-Erh.

Bei Sheng Pu-Erh-Tee handelt es sich um natürlich gereiften/gealterten Pu-Erh-Tee, während bei Shou Pu-Erh-Tee die Fermentation beschleunigt wird.
Für die beschleunigte Reifung bei Shou Pu-Erh wird der Tee nun geschichtet und zwischen den Lagen mit Wasser befeuchtet. Durch den bakteriellen Reifeprozess steigt die Temperatur und sollte 65 °C nicht überschreiten. Einmal die Woche wird die Feuchtigkeit überprüft, durchmischt und der Tee erneut befeuchtet und geschichtet, um eine gleichmäßige Temperatur-Verteilung zu gewährleisten. Um hierbei eine Oxidation von etwa 80 % zu erreichen, fermentiert das Blattgut etwa 65 Tage. Shou Pu-Erh wurde früher bis zu 100 % oxidiert. Meister Yu bevorzugt hierbei aber einen Oxidationsgrad von 70–80 %, dass der Tee sich durch weitere Lagerung noch entwickeln kann und nicht „tot“ ist.
Somit hat Shou Pu-Erh einen Produktionsschritt mehr als Sheng Pu-Erh.
Der Roh-Pu-Erh („Mao Cha“) wird für die Teefladen-Produktion in Metallzylindern eingewogen, die unten ein Sieb haben, durch welches der Dampf hindurchdringen kann. Der Tee wird nun kurz heiß gedämpft und dann in einem Tuch zu Fladen geformt.

 
Die vom „Dämpfer“ geformten Fladen werden unter „Steinpressen“ gelegt und durch Belasten mit Körpergewicht und kontinuierlichem Hüftkreisen gepresst. Wichtig ist, dass die Fladen fest gepresst werden, sodass die spätere Lagerung auch zu einer Verbesserung des Pu-Erh führt.

 
Anschließend werden die Fladen innen auf Holzgittern getrocknet, bevor das Netz und das Tuch entfernt werden, damit sie nicht auseinander fallen.

 
Dann werden sie in einen Raum mit definierter Luftfeuchtigkeit und Temperatur gelagert, bis sie verpackt werden.
Da die Preise von hochwertigen Pu-Erh-Tees in den letzten Jahren stark gestiegen sind, werden heutzutage meist nur 5 kleinere Fladen zu Stapeln verpackt, während es früher 7 größere Fladen waren.

 
Anschließend werden die Stapel mithilfe eines Prägeeisens nach Wunsch des Teemeisters geprägt und mit einem Stempel die Jahreszahl auf den Stapel gebracht.

 

Auf einer Berganhöhe in Bulang Shan besuchten wir das über 1000 Jahre alte Dorf Zhiang Lang mit ihrer wunderschönen antiken Tempelanlage.

Die Menschen des Bulang-Volkes glauben an den Hinayana-Buddhismus, während sie sich gleichzeitig ihre ursprüngliche Religion bewahren. Die Verbindung der beiden Lebenskonzepte oder Denkweisen führt hier zu einer harmonischen Lebensweise für das Bulang-Volk. Hierbei gelten Harmonie und Freundlichkeit als die wichtigsten Tugenden der Bulang-Lebensgemeinschaft.
Je nach Lebensphase tragen die Menschen unterschiedliche Trachten, die bei den Kindern ganz besonders farbenfroh ausfallen. Es war wunderschön, diese offenen und freundlichen Menschen kennenzulernen und sich mittels der Sprache jenseits der Worte zu verständigen.

 
Uns wurde die Ehre zuteil, bei einer Familie der Dorfgemeinschaft einzukehren, um gemeinsam mit ihnen Mittag zu essen. Hierzu wurden wir in ihren Wohn- und Schlafraum, direkt unter dem Dach, des alten Wohnhauses geführt, in dem noch die Holzscheite der Kochstelle glühten.

 
Daraufhin stiegen wir durch den Wald einige Steintreppen hinauf und erreichten nach etwa 20 Minuten eine kleine, wunderschöne Tempelanlage. Barfuß wurden wir einzeln von dem Meister des Tempels in den Gebetsraum hineingebeten und durften eine buddhistische Rezitation in der Sprache des Bulang-Volkes erleben. Es war ein sehr spiritueller Moment, in dem viele von uns eine ungeheuer angenehme Wärme spürten, die von diesem Mönch ausging, als er ein weißes Stoffband um unser Handgelenk wickelte und verknotete. Später erfuhren wir, dass er uns Gesundheit gewünscht hatte.

 
Anschließend spazierten wir in Zhang Lang mit Teebauer Herr Yan („Felsen“) zunächst zu etwa 40 Jahre alten Taidi Cha Teepflanzen (aus Stecklingen gepflanzte Teebüsche). Dann führte uns Menglin und Meister Yu, Jinsong zu „Huang Shan“ Teepflanzen, also Teebüschen und -bäumen, die aus gepflanzten Samen hervorgegangen sind und anschließend in natürlicher Umgebung wild gewachsen sind („verlassener Wald“). Der Höhepunkt dieser Wanderung war jedoch zweifelsohne der Besuch von alten Teebäumen („Gushu“ = „alter Baum“), die wir nicht nur umarmen durften, sondern zudem von ihrem kostbaren Blattgut probieren konnten. Es hatte eine schöne Frische und Süße mit leichten Bitternoten. Es war eine besondere Erfahrung diese über 200 Jahre alten Bäume in ihrer wilden und natürlichen Umgebung erleben zu dürfen!

Für alle Teegefährten war es sehr beeindruckend, mit welcher Leichtigkeit und Sorgfalt die Pflückerinnen durch die alten Teebäume kletterten, um das hochwertige Blattgut abzutrennen.

 
Laut Aussage von Teemeister Yu spielt es eine entscheidende Rolle, beim Pflücken der alten Bäume sehr achtsam vorzugehen, um die kostbaren Pflanzen nicht zu verletzen. Dies hätte negative Auswirkungen auf das Wachstum der Teepflanze und würde dadurch die folgenden Ernten mindern. Aus diesem Grund ist es hier sehr wichtig, die Pflückerinnen im Vorfeld gut auszubilden.
Das frische Blattgut wird von den Pflückerinnen in die Produktionsstätte gebracht, wo die Säcke zunächst gewogen werden und die Teeblätter anschließend auf Gitternetzen zum „Luft holen“ und abkühlen ausgebreitet werden.

 
Über den Duft der Teeblätter entscheidet der Teemeister, wann der nächste Verarbeitungsschritt eingeleitet wird: Das „Trockengaren“ der Teeblätter.
Hierbei wird das Blattgut in einem gusseisernen Wok unablässig gewendet und durchmischt. Dieser wichtige Schritt wird vom „Teekoch“ durchgeführt. Die Kunst liegt darin, jedes Blatt gleichmäßig und solange zu erhitzen, dass ein einheitlicher Gargrad erreicht wird und keinesfalls eine Überhitzung der Blätter stattfindet.

 
Das Schöne an der Produktion von Pu-Erh Tee ist neben dem idealerweise natürlichen, wilden Wachstum der Pflanzen, dass der Herstellungsprozess völlig ohne Elektrizität auskommt. Der Wok zum Trockengaren hierbei ausschließlich mit Holzfeuer erhitzt.

 
Über den Endpunkt der Trockengarung entscheidet der Teemeister anhand der Haptik des Blattguts und des Duftes. Hat der Meister entschieden, den Prozess zu beenden, wird das Blattgut auf Bambusmatten verteilt und abkühlen gelassen.

 
Auf dem Bild ist wunderbar der Unterschied des Blattguts vor (links) und nach (rechts) dem Trockengar-Prozess zu erkennen.
Nachdem wir die Pu-Erh-Herstellungsschritte bis zum Abkühlen der Teeblätter begleitet hatten, wurden wir von dem freundlichen Teeproduzenten zum Essen eingeladen und bekamen sogar noch ein Lied gesungen. Gänsehaut pur!

 
Im Laufe der nächsten Tage werden wir Ihnen berichten, wie die abgekühlten Teeblätter in der Pu-Erh-Produktion weiterverarbeitet werden.

Was für ein ereignisreicher Tag!

Heute sind wir mit unseren Teegefährten in die Bu Lang Berge (Bu Lang Shan) gefahren und durften Bekanntschaft mit über 700 Jahre alten Teebäumen schließen, Tee-Pflückerinnen bei der Arbeit bestaunen und den Duft frischen Blattguts genießen. Unser Pfad in die Tee-Dörfer: „He Kai“, „Ban Pen“ und „Lao Ban Zhang“ führte über holpriges Kopfsteinpflaster und unbefestigte Straßen.

 
In den Dörfern angekommen, war es unglaublich diese Jahrhunderte alten Teebäume zu erleben und ihre Blätter zu fühlen.

 
Weitere Eindrücke dieses besonderen Tages, wie das sorgsame Pflücken der Bäume und die Weiterverarbeitung des extrem hochwertigen Blattguts werden in Kürze folgen.

 
Nachdem sich alle Teegefährten am Flughafen in Jinghong eingefunden hatten, ging es los. Wir legten einen kurzen Zwischenstop zum Mittagessen ein (köstliche südchinesische Küche!) und erreichten frisch gestärkt eine traditionelle „Dai“-Töpferei nahe des Flusses Langcang (Mekong).

 
Bis auf das Mischen des Tons, wird bei Dai-Keramik völlig auf maschinelle Hilfsmittel verzichtet und somit eine 4500 Jahre alte Tradition am Leben erhalten. Wirklich beeindruckend mit welcher Leichtigkeit, Geduld und Sorgfalt in dieser kleinen Manufaktur Töpferkunst praktiziert wird. Zur Herstellung der Dai-Keramik wird zunächst der Boden des gewünschten Stücks auf einer hölzernen Drehplatte geformt. Anschließend werden die Wände durch auflegen von in Rollen geformten Ton modelliert.

 
Weiter wird von Hand geformt und mit Bambusspachteln und Holzwerkzeugen eine glatte Oberfläche geschaffen. Mit nassen Tüchern wird die Oberflächenstruktur weiter verfeinert. Ist die gewünschte Form fertig, wird der Rohling an der Sonne getrocknet und zum Abschluss unter sauerstoffarmen Bedingungen in einem Erdloch lediglich mithilfe eines Strohfeuers gebrannt. Die Brenntemperaturen liegen hier bei 800 – 1000 °C, weshalb die Keramik verhätnismäßig empfindlich bzgl. Bruch ist. Der Besuch bei der Töpferfamilie Meng in Mekong war eine tolle Erfahrung!

 
Jeder bekam die Möglichkeit selbst etwas zu töpfern und als krönenden Abschluss bekamen wir sogar noch ein Musikstück von der Tochter des Hauses auf einer traditionellen chinesischen Flöte geboten. Magisch!

 

Abflug in Frankfurt am Main in Richtung China. Viele Flugmeilen und etwa 30 h Anreise haben wir hinter uns, bis wir endlich Jinghong erreicht haben. Nach einer kurzen Nacht werden wir uns morgen Mittag mit Menglin, Meister Yu und den anderen Teereise-Gefährten am Flughafen von Jinghong treffen. Wir freuen uns riesig auf die kommenden Tage und werden Ihnen fleißig von unseren Eindrücken und Erfahrungen berichten.